Алюминиевый и стальной линейный щит для опалубки стен

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Что такое опалубка?

Опалубка – контур монолитных элементов из бетона. Монолитами строители признают единые конструкции. Их не составляют «по кирпичику». Цемент заливается нераздельной рекой и так же застывает. Без контура, смесь растечется. Опалубка удерживает бетон в рамках.

Что такое опалубка?

Держать цементную смесь до застывания в рамках нужно при строительстве фундаментов, тоннелей, мостов, сводов зданий и их перекрытий. Даже строительные блоки, тротуарную плитку и колонны отливают в опалубку. Она бывает нескольких типов. Ознакомимся с ними.

Конструкция и применение линейных щитов

Щиты собирают в панели с помощью замков, причём стыковка возможна в любых вариациях: по ширине, длине или со смещением. В зависимости от высоты щитов, в специальном профиле делаются отверстия для стяжных винтов, а рёбра каркаса оснащены отверстиями для навески кронштейнов, а также подмостей для бетонирования.

Конструкция и применение линейных щитов

Линейные щиты имеют огромный ассортимент размеров. Компенсирующий элемент и угловые щиты делают возможным возведение опалубки для любых наружных и внутренних стен. Линейные опалубки могут быть 2 видов:

Конструкция и применение линейных щитов
  • Мелкощитовые (можно собирать вручную, без применения громоздкой спецтехники);
  • Крупнощитовые (площадь таких щитов составляет 3-20 м2, отличаются повышенной несущей способностью).
Конструкция и применение линейных щитов

Конструкция и применение линейных щитов

Рекомендации

Если полиэтилен применяться не будет, тогда опалубку необходимо увлажнить. Это позволит избежать забора влаги от фундамента, что влечет за собой сокращение срока службы основы объекта и снижает ее прочность. Снимать опалубку рекомендуется по прошествии 2-3 недель после того, как был залит раствор. Определить, что уже пришла пора демонтажа формовочной конструкции, можно, если между бетоном и деревом опалубки образовалась щель.

Однако специалисты рекомендуют снимать деревянный каркас по окончании стройки, так как во время строительства он обеспечит защиту фундаменту от случайного повреждения внешней поверхности. Вид конструкции опалубки подбирается не только на основании особенностей фундамента. Еще один фактор, который следует учесть: разница в уровнях оказываемой объектом нагрузки.

Так, если на некоторых участках фундамента забор или дом создает максимальное напряжение, в этих точках лучше обустроить несъемный вариант опалубки. Такие меры наряду с армированием позволят упрочнить основу объекта.

Неплотности в щитах опалубки можно забить паклей или закрыть более тонким листом фанеры. Если же щели слишком большие, используют специальные рейки.

Дерево более прочих материалов подвержено деформации под воздействием нагрузочного усилия бетона, поэтому важно позаботиться об упрочнении конструкции. Для этого нужно поставить распорки, подкосы и колышки. Более тонкостенный материал (фанера) требует установки металлической трубы, что придаст жесткость конструкции и обеспечит ее правильное расположение.

Железобетонная опалубка

Для мелких изделий, как например трубы, ступени, формы заготовляются из котельного железа с соответствующими зажимами вкладышами. Железобетонная опалубка, имеющая вид железобетонных плит, уместна в том случае, если она остается затем в конструкции в качестве ее составного элемента. Так например, при устройстве набережной или башен облицовка может быть устроена из железобетонных плит (рис. 34) особого профиля, обеспечивающего связь их с телом стены. Изготовление опалубки производится либо непосредственно на месте сборки одновременно с заготовкой частей опалубки либо эта работа выполняется в особых мастерских, а на месте производится лишь сборка готовых элементов и установка подмостей.

Первый способ допустим только для работ небольшого объема или для неповторяющихся элементов: чаще опалубку элементов готовят в особых мастерских по точным чертежам на верстаках по шаблонам. Сборка опалубки на месте при условии заблаговременной заготовки ее элементов не представляет затруднений, а детали выполнения этой работы находятся в зависимости от вида конструкций. Сборке опалубки должна предшествовать точная разбивка всех будущих элементов сооружения на месте и поверка лировкой правильности уровня оснований.

Читайте также:  Все про отделку фасада дома: нюансы, материалы, стили оформления

Разбивка закрепляется забивкой гвоздей, прочерчиванием и т. п. Плотники и рабочие при сборке должно быть снабжены своего обычного инструмента веревками рогатками для подъема и поддержания частей опалубки.

Примерный порядок сборки опалубки для железобетонного ребристого крытия таков:

Железобетонная опалубка
  1. устанавливают короба колонн, промежуточные стойки и делают расшивку подкосами;
  2. укладывают короба прогонов в гнезда колонн и подклинивают стойки под прогонами;
  3. укладывают короба промежуточных балок и ставят стойки под ними;
  4. расставляют кружала
  5. укладывают щиты опалубки.

В нижних точках опалубки колонн и стен необходимо составлять небольшие проемы (окна), позволяющие перед бетонированием убрать весь мусор из опалубленного пространства и зашиваемые до начала бетонирования.

Разборка опалубки должна производиться в строго определенном порядке в назначенные сроки с принятием всех мер против порчи бетона. Выдергивание гвоздей делается или молотком с развилкой или специальным ломиком-гвоздедером, облегчающим работу в тесных местах. Оборачиваемость опалубки, т. е. количество раз повторного применения, находится в зависимости от рациональности проектирования (стандартности элементов) и тщательности распалубливания. При рационально сконструированной опалубке и при правильном ведении работ можно считать нормальной шестикратную оборачиваемость различных опалубных щитов без добавления нового материала.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

***

© 2012-2020

(Пока оценок нет)

что еще почитать: Отмостка фундамента: назначение, устройство, виды и их реализация, утепление, нюансы Ленточный фундамент: что можно сделать самостоятельно, выбор типа и расчет, работы по устройству Дома из газобетона своими руками: технология и нюансы по основным этапамВывести все материалы с меткой:

  • дерево
  • загородный дом
  • камень и бетон
  • мокрые смеси
  • строительные работы

Перейти в раздел:

  • Строительство своими руками, загородный дом и участок

Посчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания нужно разделить соответственно на длину и ширину предназначенных для использования досок. Перемножением полученных цифр определяется их количество, необходимое для возведения конкретной опалубки. Помимо досок, необходимо приобрести деревянные брусья и распорки. Их стоимость может доходить до половины расходов на приобретение досок. Нужно учесть и дополнительные траты на шпильки и крепежные элементы.

Достоинства и недостатки

Многие опалубку из пенопласта для фундамента сравнивают с детским конструктором, элементы которого просто защелкиваются при соединении. Каждый блочный корпус представлен двумя листами пенопласта, соединенными между собой перемычками толщиной в пять – десять сантиметров. От толщины листов зависит, на каком более холодном объекте рекомендуется применять такую опалубку. Блочные торцы защищены заглушками.

Основные достоинства:

  • минимальные финансовые затраты;
  • высокая скорость выполнения монтажных работ;
  • одновременное утепление конструкции;
  • легкий вес опалубочной конструкции;
  • работы выполняются без привлечения грузоподъемной техники.

Теперь подробно разберемся с негативными моментами. Оказывается, что они все же имеются. Некоторые потребители уверяют, что пенопласт горит. Это правда, но древесина в этом вопросе значительно опережает пенопластовую опалубку. От токсичности материала можно защититься, если выполнить все технологические требования и отделать поверхности опалубки штукатурным слоем либо иными материалами.

Настало время уточнить существенные минусы:

  • устроив такую опалубку, дом в дальнейшем будет затруднительно переделывать, так что все вероятные изменения рекомендуется продумать заблаговременно. Кроме этого, необходимо сразу провести все коммуникационные трубы;
  • при укладке блоков соблюдается предельная герметичность. В противном случае, в щели станет поступать грунтовая вода, заведутся насекомые. Частично можно избежать этого, применяя блоки, обработанные от воздействия влаги и вредных паразитов. Но стоимость таких элементов опалубки значительно выше;
  • сложно найти специалистов, полностью разбирающихся в это современной технологии. Расценки на их услуги довольно серьезные;
  • опалубка строится только в теплый сезон. Если температурный режим опускается ниже нуля, бетонный раствор не затвердевает. В жаркую погоду растворную массу придется дополнительно увлажнять;
  • на завершающем этапе строительства появляются проблемы, связанные с повышенным уровнем влажности. Вызвано это тем, что залитый бетон все еще набирает прочность, и как только он окончательно застынет, уровень влажности нормализуется. Воздух в помещении сушится простой осушительной установкой;
  • стены плохо «дышат», ведь пенопластовый материал практически не пропускает пары. Из-за этого объект оснащается системой вентилирования;
  • так как используется стальная арматура, дом придется заземлить.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

Укрепление опалубки

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Виды объемно-переставной опалубки

Для одновременного строительства одной продольной и двух поперечных стен и перекрытия над ними используют туннельную укрепляющую конструкцию под фундамент. Туннель может состоять из нескольких противостоящих друг другу полутуннелей, соединяющихся между собой вертикальными и горизонтальными щитами при помощи замков быстроразъемного типа. Зачастую туннельная опалубка используется для сооружения зданий, состоящих из внутренних монолитных стен, навесных фасадных панелей или монолитных перекрытий.

Горизонтально перемещаемую опалубку используют при бетонировании протяженных по горизонтали сооружений и конструкций, а также конструкций большого периметра с замкнутым сечением.

Конструкция монолитного перекрытия с применением стального профилированного настила в качестве несъемной опалубки.

Виды объемно-переставной опалубки

Для бетонирования сооружений и зданий большой высоты используют скользящую опалубку. Конструкция такой опалубки представляет собой пространственную форму опалубки, сооруженную по периметру стен. Установку и подъем данного типа укрепляющей конструкции под фундамент можно производить с использованием гидродомкратов по мере выполнения процесса бетонирования.

В зданиях башенного (точечного) типа с большим количеством этажей и незамысловатой внутренней планировкой желательно использовать блочную либо скользящую укрепляющую конструкцию под фундамент с вертикальным способом извлечения.

Пневматическая укрепляющая конструкция под фундамент представляет собой воздухонепроницаемую оболочку высокой гибкости, раскрой которой произведен в соответствии с габаритами конструкции. При установке опалубки в рабочем положении внутри создается некоторое количество избыточного давления газа (в большинстве случаев это воздух) и происходит бетонирование. Такой вид опалубки используют для домостроения с криволинейными очертаниями или небольшого объема.

Несъемную опалубку необходимо применять для строительства конструкций, не поддающихся распалубливанию – например, при создании гидро- и теплоизоляции и облицовки.

Опалубка для фундамента своими руками.

Стеновая опалубка очень часто представляет собой раму каркасного модульного щита, выполненного с высокой точностью из стального либо алюминиевого профиля. Основной материал, применяемый для создания такой опалубки, – ламинированная водостойкая фанера, торцы которой предварительно защищены при помощи герметика и алюминиевого профиля.

Виды объемно-переставной опалубки

Благодаря своим универсальным размерам опалубка такого типа может быть приспособлена практически к любой планировке. Сборку щитов непосредственно на строительной площадке можно выполнить при помощи клиновых либо эксцентриковых замков, крепеж которых совершается при помощи гаек, шайб и тяжей. Крепежные элементы способны воспринять на себя давление, которое оказывает на конструкцию бетонная смесь.

При расположении щитов в независимом плане можно выполнить их сборку в самых различных сочетаниях, произвести установку горизонтальных щитов на вертикальные (для бетонирования поверхностей, высота которых начинается от трех метров). Для увеличения прочности конструкции щиты дополнительно оборудуют подкосами.

Преимущества монолитного строительства

  1. Монолитные здания легче кирпичных примерно на 15-20%;
  2. За счёт облегчения веса всех конструкций можно уменьшить материалоёмкость и заглубление фундамента, а значит, удешевляется его устройство в целом;
  3. Монолитное строительство обеспечивает практически бесшовную конструкцию дома, вследствие чего повышается способность тепло- и звукоизоляции;
  4. По сравнению с кирпичными, монолитные несущие стены тоньше в 2,5 раза, поэтому дом площадью 100 м² имеет больше внутреннего пространства на 15 м²;
  5. Стены, потолки, фундамент из опалубки и бетона столь же долговечны, прочны и огнестойки, как и кирпичные;
  6. Удобство и простота монтажных работ.