Из чего сделать опалубку для ленточного фундамента

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Область применения и функции

Учитывая специфику рассматриваемого метода получения определенной формы, ее используют при создании практически любых элементов конструкции, когда нужно получить точную форму с определенными размерами.

При создании используют различные материалы, а значит, ограничений по форме и размерам нет. Встретить ее зачастую можно при возведении основания. Если лестница создается на месте возведения сооружения, без формы, по которой будет заливаться бетон, также не обойтись.

На первый взгляд простая конструкция выполняет довольно много функций. Опалубка используется при создании монолитных конструкций из бетона, грунтовой смеси, железобетона и других строительных смесей.

При этом, она выполняет следующего рода функции:

  1. Задает определенную форму.
  2. Помогает выдерживать необходимые размеры.
  3. Позволяет задавать положение в пространстве.
  4. Используется для достижения определенных показателей структуры поверхности.

Определенные функции достигаются при предании особых свойств создаваемой форме.

Из чего делать опалубку?

Самый распространенный (и самый древний) материал для установки опалубки – древесина. Для монтажа щитов используют доски толщиной от 25 мм до 40–50 мм в зависимости от высоты слоя бетона, который заливают.

Используется также многослойная фанера и ДСП. Деревянная опалубка весит немного, монтируется быстро и стоит недорого. Щиты монтируются на месте, их размеры от промышленных стандартов не зависят.

Но при заливке бетонного слоя большой высоты прочность древесины оказывается недостаточной, поэтому опалубку приходится укреплять дополнительными стяжками.

Современные материалы для изготовления опалубки для фундамента:

  • сталь (стальные щиты на стальных рамах);
  • алюминий (алюминиевые листы с алюминиевым или стальным каркасом);
  • пластмасса (пластмассовые щиты с металлическими стяжками);
  • комбинации из разных материалов (например, пластмассовые щиты с металлическими несущими элементами).

В малоэтажном индивидуальном строительстве обычно не нужно заливать фундамент высотой более 1 м, поэтому промышленные многоразовые металлические щиты использовать смысла не имеет.

Чаще всего в таком строительстве используют деревянную или пластмассовую мелкощитовую опалубку. Удобнее всего монтировать пластмассовые щиты небольшого размера (например, 600×300 мм) с помощью ключей-ригелей. С таким многоразовым оборудованием можно отлить не только фундамент, но и стены, колонны и перекрытия.

Пластмассовые щиты можно не покупать, а взять в аренду, что значительно удешевит работы.

Различают опалубку также и по возможности разборки:

  • съемная;
  • несъемная.

Наземная часть фундамента заливается с помощью съемной опалубки, которую после застывания бетона разбирают. Подземную часть фундамента можно отливать прямо в грунте, защитив бетон гидроизоляционной пленкой (полиэтиленовая пленка или полотно из ПВХ).

Однако в этом случае подземная часть не будет иметь теплоизоляции. Для устройства опалубки под ленточный фундамент в подземной части можно использовать листы экструдированного пенополистирола толщиной 5–10 см с закрепленными в них фасадными дюбелями.

Листы прибиваются к грунту в траншее длинными (200 мм) гвоздями и служат при заливке фундамента несъемной опалубкой. После постройки дома они будут играть роль теплоизоляции подвала.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

Читайте также:  Виды фундаментов под дом и расчет их стоимости

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов. В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты. Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

  • Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.
  • Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
  • Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
  • Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной. Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

  1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
  2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
  3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
  4. Раскапываем землю до нужной глубины.
  5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
  6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
  7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
  8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
  9. Заливаем раствор.
Читайте также:  Откосы и подпорные стенки на участке

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Расчет опалубки ленточного фундамента

Для этого вам понадобится замерить длину сторон по внешнему радиусу. Также не забудьте померить высоту, необходимую для будущей опалубки. После чего такие же расчеты производим для внутреннего радиуса.

Дальнейшие действия зависят от особенностей выбранного для изготовления материала. Если, это доски, то нужно общую высоту фундамента сначала разделить на ширину доски. Так мы получим один блок. Например, при высоте фундамента 60 см и толщине доски 15 см, для блока понадобится 4 доски. Далее рассчитывается общее количество досок. Для этого делим сумму периметров на длину доски. При сумме 42 м, и длине доски 6 м, получится, что нам требуется 7 блоков по 4 доски. В итоге 28 штук.

При использовании фанеры и других листовых материалов придется высчитывать площадь каждой стороны и складывать их.

Также важно рассчитать количество крепежа и опор. Для подсчета опор учитывайте, что их необходимо устанавливать с двух сторон. Ставятся они через каждый метр. Иногда рекомендуют делать их несколько чаще.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

  • для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
  • изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
  • для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпками

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

Читайте также:  Глубина заложения ленточного фундамента

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

В заключение – об ошибках

Как видим, обустройство ленточного фундамента распадается на много этапов, а каждый из них – на 5-15 и более операций. Без опыта тут и нахомутать недолго. Поэтому, так сказать, на закуску, посмотрите видео о типичных ошибках при постройке ленточных фундаментов:

***

© 2012-2020

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

что еще почитать: Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей Несущая способность грунта под фундаментом: понятие, исследование, определение, расчет Свайно-винтовой фундамент своими руками: особенности, устройство, расчет, монтажВывести все материалы с меткой:

  • загородный дом
  • камень и бетон
  • строительные работы

Перейти в раздел:

  • Строительство своими руками, загородный дом и участок

Фундамент столбчатого типа из кирпича

В качестве материала для столбов можно использовать кирпич (железняк). Правда, такой материал подходит только в случае устойчивого грунта и глубокого залегания вод.

Возведение столбов из кирпича допускает два варианта:

  1. Первый слой укладывается на подушку из песка.
  2. Начальный слой укладывается на залитый заранее «башмак» из бетона.

В большинстве случаев столбы под каркасные строения делают шириной 25*25 см (два кирпича в одном ряду). Если речь идет о большом доме, то ширина возрастает до 50*50 (4 кирпича). В последнем случае внутрь столба помешают прутья арматуры. Это делается для увеличения показателей прочности конструкции.

Столбы из кирпича должны быть вертикальными. Не допускается наличие откосов и искривления. Поэтому кладку кирпича постоянно контролируют при помощи уровнемера и отвесов.