Как правильно залить фундамент под дом своими руками

Ленточный фундамент – замкнутая конструкция из железобетона, расположенная по периметру здания и под всеми стенами. Благодаря простоте устройства и высокой прочности используется как в частном, так и промышленном строительстве. Чтобы основание было надежным и сохраняло свои свойства длительное время, необходимо производить бетонирование в строгом соответствии с технологией.

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность.  Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от  типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

  1. Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника

    Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.

  2. Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
  3. При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
  4. Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
  5. По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
  6. Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

↑ Продолжение

Что бы ничего не упустить, прочитайте вначале часть первую.

↑ Заливка бетоном

Процесс заливки фундамента бетоном требует аккуратности и соблюдения тонкостей. В первую очередь, учитывают массу материалов. Если работать с высоты, имеется риск сломать опалубку либо арматурный каркас.

Лучший вариант заливки – сооружение лотка, по которому смесь будет направляться в траншеи. Лоток создаст равномерный поток бетона и исключит перегрузки, которые нежелательны.

Самостоятельно изготавливать бетон и его заливать — не самый лучший вариант, так как продуктивность весьма низкая, а процесс долгий. К тому же создаётся расслоенная текстура ленты, что снижает её стойкие характеристики.

Рекомендовано заливать для ленточного фундамента готовый бетонный раствор и выливать его с трёх-четырёх сторон. Полагаться на то, что бетонная смесь самостоятельно растечётся по длине опалубки, не стоит. Заранее готовят точки под подъезд миксера непосредственно к траншее. Предусматривают, в каком месте надо установить лоток. Заливка происходит с разных точек и равномерными порциями. Работа начинается с углов фундамента, пустота основательно заполняется раствором. Бетон ровно распределяется по периметру при помощи лопаты. Пузырьки воздуха изгоняют лопатой, протыкая нею бетон в разных местах. Обработанный фундамент накрывают плёнкой. Обязательно регулярно увлажняют бетон, снимая плёнку. Увлажнение предупреждает образование трещинок при усушке.

Только такая заливка позволит создать монолитный ленточный фундамент. Время застывания бетона довольно продолжительное.

Выдержанность бетона выполняется постепенно:

  1. Первые 3 дня бетонное основание поливают водой 6 раз в день.
  2. Начиная с четвёртых суток, полив сокращают до 4 раз, а с седьмого дня достаточно поливать три раза в день.
  3. Когда пройдёт десять суток, выполняют демонтаж опалубки.
  4. Спустя 28 дней лента готова к дальнейшей работе.

Орошение водой уравновешивает нагрузки, появляющиеся из-за разницы влажности, которая создаётся в наружной части ленты и внутренней части массива.

Важно! 28 дней выдержки не означают, что бетон затвердел. Материал накопил необходимую крепость для продолжения постройки. Но затвердение бетона продолжится ещё длительное время.

↑ Гидроизоляция

Совокупность работ, которые направлены на изоляцию бетонного фундамента постройки от влаги и воды, называют гидроизоляцией.

Различают две разновидности:

  • Горизонтальная гидроизоляция, которую выполняют сверху и снизу ленты. Использование гидроизоляции исключает процесс капиллярного всасывания влаги бетоном из нижних слоёв почвы. А также отсекает стены от бетонного раствора и предотвращает проникновение воды. Застройщики чаще всего используют двойной слой рубероида, промазывая его горячим битумом либо битумной мастикой.
  • Вертикальная гидроизоляция, при которой гидроизолирующий материал наносится на боковые части ленты. Применяют в качестве изолирующего материала рулонные, жидкие средства или пропитки.

Распространено мнения, что гидроизоляция не нужна. Некоторые «профессионалы» считают, что вода для бетонного раствора не представляет опасности. Только при этом забывают, что в регионах с морозами влажный бетон расширится при замерзании. А это приведёт к нарушению целостности фундамента, а соответственно, к целостности и всего здания.

Создание столбчатого основания

Особенность столбчатого фундамента под дом заключается в его конструкции, которая может выдержать лёгкие и средние сооружения. Земельный участок при этом должен находиться в районе без оползней, землетрясений, селей и с низким залеганием грунтовых вод. Только в таком случае можно гарантировать долгий срок службы столбов. Такой тип фундамента выбирают, если хочется сделать быстро пристройку своими руками и при минимальных денежных вложениях.

Всю процедуру разделяют на несколько шагов:

  1. Вначале автоматическим или ручным буром проделывают отверстия, соответствующие выбранному диаметру и глубине.
  2. Делают подушку из песка, которым засыпают яму на высоту 20 см и хорошо утрамбовывают материал, доливая воды. Жидкость помогает быстрее усесться песку.
  3. Соединяется арматура диаметром 10−12 мм, причём большая часть прутьев находится в вертикальном положении. Арматура должна торчать на высоту 15−20 см из ямы. Это и будет высотой столбчатого фундамента от земли.
  4. Заливается бетон для создания столбов.
  5. Из досок собирается опалубка, которая будет соединять все столбы между собой уже на поверхности грунта.

Такой тип фундамента отличается небольшой прочностью, которая способна выдержать только лёгкие строения наподобие курятника, но качество можно повысить. Например, при создании каркаса из арматуры применяется большее количество стального материала, опоясывающего вертикально стоящие прутья. Кроме того, на качество сильно влияет выбор марки бетона и его соотношение с песчано-гравийной смесью. Сделав упор на эти два условия, получают крепкое основание, которое способно выдержать здание средних размеров.

Фундамент — это основная часть любого дома, и именно от его качества зависит насколько долго простоит жилье. Сделать основание своими руками легко, если следовать пошаговой инструкции и использовать качественные материалы. Ещё один важный момент касается индивидуальных условий земельного участка, которые необходимо уточнить заранее у геологов. Следуя всем этим правилам и технике безопасности, фундамент получится прочным и стойким к различным природным воздействиям.

Опалубка

Для заглублённых фундаментов опалубка бывает съёмная из деревянных щитов или несъёмная из досок, пенополистирола. В последних случаях опалубка остаётся после формирования ленты, служит изоляцией и утеплителем.

Щиты для опалубки рекомендуется делать из обрезных досок 40*150 мм. Сшиваются доски брусками 50*50 через 1 метр, крепятся гвоздями или саморезами. Между досками не должно быть щелей. Изготовить достаточное количество щитов необходимо до устройства траншей.

Крепится опалубка с помощью нижних и наклонных раскосов по периметру ленты к брускам. Сверху раскосов обязательно прибиваются бобышки, в качестве кольев рекомендуется использовать крепко забитые в землю бруски. Крепление по верху производится после монтажа арматурного каркаса.

Готовая опалубка под заливку фундамента

Рекомендуется внутри опалубку обшить плёнкой, закрепить степлером. При этом не будет выходить цементное молоко через возможные щели, легче снимутся щиты.

Качественно смонтированная опалубка не подведёт во время заливки смеси при формировании ленты. При монтаже проверяйте соответствие геометрическим размерам по осям, диагоналям. Вынесите отметки верха фундамента на опалубку, пробейте в этих местах доски гвоздями насквозь. Это позволит легко ориентироваться по отметкам во время заливки смеси.

Строительные материалы, необходимые для заливки плиты фундамента

В первую очередь перед тем как залить фундамент под дом, следует правильно выбрать тип бетона, который будет использоваться при установке плиты. Оптимальный бетон должен обладать такими характеристиками и параметрами:

  • марка бетона, определяющая класс прочности — минимум М-300 или В22,5;
  • коэффициент водостойкости — от W8 и выше;
  • сопротивляемость низким температурам и промерзанию — F200 и выше;
  • подвижность и эластичность смеси — от П-3;
  • устойчивость к воздействию сульфатов.

Последний параметр очень важен, если строительство ведется на местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Выбирая армирующий материал, следует обращать внимание на соответствие прутьев определенным требованиям, которые зависят от того, каким способом арматура крепится в каркасную конструкцию.

При скреплении проволокой подойдет любой класс арматуры. Но если при сборке конструкции используется электросварка, то нужно использовать арматуру из стали класса А500с толщиной от 12 мм, где буква «С» обозначает характеристику предела текучести.

При заливке монолитной плиты фундамента обычно рекомендуют применять автобетононасос. Этот способ наиболее эффективен, хотя и дорого стоит. Следует использовать марки бетона с содержанием добавок, повышающих текучесть материала.

Еще один распространенный способ — бетономешалка со сливным отверстием в дне чаши (колокола). Ёмкость наполняется раствором и размещается над местом выгрузки. Бетон, вытекающий из открытого отверстия, следует выравнивать при помощи специальных инструментов.

Прежде чем приступить к установке конструкции, засыпается и утрамбовывается песчаная подушка. После этого заливается стяжка высотой от 10 см. Раствор для стяжки лучше готовить из цемента М-100 или пескобетона М-300.

После просыхания на поверхность стяжки укладывается гидроизолирующий рулонный материал, скрепляющийся по швам спайкой. Его площадь должна быть больше основания, так как излишки впоследствии заворачиваются и припаиваются к фундаменту.

На гидроизоляционный слой настилается утеплитель из экструдированного пенополистирола и накрывается полиэтиленом. Благодаря этому полы в сооружении будут теплее, что поможет сэкономить на отоплении.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Заливка фундамента бетоном

Рекомендуется использование готового бетона на возведение фундамента – в этом случае процесс осуществляется в короткие сроки, благодаря чему конструкция получается монолитной. Если замешивать раствор самостоятельно, возникают слишком длительные перерывы, что ведет к образованию стыков и ухудшению прочности основания.

Раствор для бетонирования подается по желобам бетононасосом. Заполнение опалубки производится слоями толщиной 400-500 мм, каждый из которых уплотняется с помощью вибратора. Подача новой порции бетона без предварительного выравнивания запрещена: в растворе при выливании в опалубку образуются воздушные пустоты, которые делают основание слабым.

Важно! Если в процессе работы пошел дождь, испорченный слой снимают, заново уплотняют предыдущий, после чего заливают порцию свежего раствора.

Заключение

Монолитный железобетонный цоколь является частью здания, являясь одновременно и термобарьером и мостиком соединения конструкции. От качества устройства данного элемента зависит продолжительность эксплуатации здания. При этом прочностные характеристики самого цоколя в значительной степени обусловлены качеством гидроизоляции.

Цоколь бетонный вполне под силу устроить своими руками, для этого нет необходимости обладать какими-либо специальными строительными навыками. Но, как и любая заливка, это потребует значительных усилий и времени.

Как сделать монолитный фундамент для дома

Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

Различают два вида свайных фундаментов: висячие сваи (передача усилий через боковое сопротивление) и фундаменты стоечного типа: (работающие за счет опоры). Благодаря механизации установки свайного фундамента повысилась их эффективность, вследствие чего такого рода фундаменты только набирают популярность.

Обработка площадки во время твердения

Окончательно поверхность бетонной площадки высыхает за 1–2 суток. Чтобы участок просох равномерно с необходимым для дальнейшей эксплуатации уровнем влажности, его накрывают пластиком либо присыпают слоем опилок толщиной 1–2 см.

Для придания дополнительной шероховатости и улучшения сцепки колёс автомобиля с бетоном поверхность стяжки в первые дни сушки прорабатывают металлической щёткой, образуя борозды.

Высохшую площадку зачищают широким шпателем, чтобы убрать дефекты заливки и наплывы раствора. Площадка по всей толщине становится пригодной к эксплуатации через 14–20 дней.

Подготовка под фундамент основания: пошаговая инструкция

Габариты котлована, вырытого под монолитное основание, должны быть больше, чем размеры жилой постройки. Рекомендуется увеличить его длину на 1 м. Для организации котлована необходимо провести предварительную разметку в соответствии с необходимыми габаритами (с учетом запаса). Далее с этой территории полностью удаляется плодородный слой почвы. Верхняя прослойка грунта может иметь разную толщину в зависимости от региона (20-50 см).

Затем подготовка к строительству фундаментной плиты производится в соответствии с инструкцией. В готовый котлован укладываются дренажные трубы. Их необходимо уложить по краю в заранее подготовленные канавки, чтобы они располагались ниже уровня дна. Это позволит обеспечить отвод атмосферной воды в дренажные колодцы и обезопасить фундамент от их пагубного влияния.

Сборно-монолитный фундамент также требует организации отводящих коммуникаций. Следует разровнять дно ямы и максимально уплотнить грунт. Затем производится укладка геотекстиля. Важно запомнить, что данный материал должен покрывать не только дно, но и стенки котлована.

Подготовка под фундамент основания: пошаговая инструкция

Разметка котлована под фундамент

Отдельные полотна укладываются друг на друга внахлест, после чего их края склеиваются посредством армированного скотча. Геотекстиль выполняет очень важную функцию – предотвращает прорастание корней растений в бетон. Помимо этого, он не дает вымываться песку, который является демпферной подложкой.

На следующем этапе в котлован, укрытый геотекстильным полотном, выполняется засыпка песка. Желательно, чтобы он был средней зернистости. Толщина этого слоя зависит от характеристик почвы и колеблется в пределах от 20 до 30 см. Данная величина подобного основания определяет конечную стоимость работ. Цена монолитного фундамента зависит от количества материалов, использованных на его обустройство.

Нельзя сразу засыпать весь песок в котлован. Этот процесс выполняется поэтапно, слой за слоем. Каждый предыдущий пласт утрамбовывается, и только после этого выполняется следующий. Рекомендуемая толщина одного слоя составляет 8-10 см.

На следующем этапе производится засыпка гравия. Распределяется сразу весь гравий, после чего необходимо максимально разровнять его и так же, как и песок, утрамбовать. Затем организовывается работа по прокладке водопровода и канализационной линии. Для этого в щебне необходимо выполнить траншеи, в которые и будут прокладываться трубы. После укладки труб канавы засыпаются песком, который впоследствии тщательно утрамбовывается.

Подготовка под фундамент основания: пошаговая инструкция

Качественный монолитный фундамент позволяет избежать усадки и трещин в стенах здания

Бетонирование

В процессе бетонирования основания укладку раствора нужно производить в несколько пластов, оптимальная толщина каждого – около 15 см. Все пласты нужно тщательно разравнивать и трамбовать штыкованием.

Выравнивать верхний слой можно, используя обыкновенную гладкую деревянную рейку. При этом бетон нужно утрамбовать до появления влажного блестящего слоя на поверхности.

Опалубку можно снять уже на четвертый-пятый день, но продолжать дальнейшие строительные работы можно только спустя 1 месяц, хотя, как утверждают технологи, оптимальный показатель временной выдержки должен составлять 1 год.

Читайте также:  Методика расчета свайного буронабивного фундамента с ростверком