Как сделать и выставить опалубку для фундамента своими руками

Дом начинается с фундамента. Сделать его собственными руками не сложно, утверждают специалисты и дают свои советы пошагового монтажа опалубки – ключевого элемента будущей основы дома. Разобраться в рекомендациях помогут статья, а также фото и видео.

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов. В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты. Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

  • Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.
  • Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
  • Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
  • Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной. Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Процесс установки опалубки

Опалубка — это особая конструкция, предназначенная для формирования наземной части фундамента. Может быть съемной и несъемной. Первая чаще всего изготавливается из дерева или металла. А вторая — из пластмассы. Процесс установки опалубки можно разделить на такие последовательные этапы:

территории.

направляющих досок.

опалубки

конструкции.

Сам процесс не сложный, поэтому опалубка для ленточного фундамента своими руками вполне реальна, нужно только чётко следовать инструкции. Для начала, нужно провести подготовительные работы: разровнять площадку под строительство, очистить её от мусора, травы. И переходить к разметке.

Заключение

Для малоэтажного строительства предлагаются блоки меньшего формата, которыми очень удобно пользоваться при самостоятельной работе. Малый вес изделий избавляет от необходимости постоянного использования грузоподъёмной техники. Наибольшая ценность данного вида опалубки заключается в том, что бетонные блоки рассчитаны на высокие нагрузки и могут воспринимать их до того, как бетонная заливка наберёт необходимую прочность. Их использование позволяет сократить сроки строительства, потому что вместо положенных 28 суток достаточно выждать всего 3-5 дней – и можно приступать к возведению стен.

Необходимые материалы

  • необрезная или обрезная доска;
  • щитовую опалубку можно выполнить из древесно-стружечных плит (ДСП);
  • также для этих целей подойдёт влагостойкая фанера или ориентированно-стружечная плита (ОСП);
  • некоторые виды опалубок, воспринимающие серьёзные нагрузки делаются из стали и алюминиевых сплавов;
  • несъёмная опалубка выполняется из пенополистирола, армированного посредством фибровых добавок.

Для выполнения опалубки отмостки подойдёт необрезная доска или пиленая полосами фанера. Поскольку залитый бетон может немного распирать опалубочные конструкции, в качестве подпорок и несущего каркаса используются бруски сечением 30х30, из которых выполняется прочная конструкция.

Важно: для изготовления защитного покрытия вокруг дома обычно используется съёмная опалубка, которая демонтируется после застывания бетона.

Не менее важно правильно определиться с материалом для изготовления отмостки. Покрытие можно сделать из трамбованного щебня, но в этом случае нужно обустроить хороший водосток с крыши, чтобы стекающие осадки не размывали непрочное щебеночное покрытие.

Необходимые материалы

Немного лучше и долговечнее, чем покрытия из щебня, будет отмостка из цементного раствора, уложенного поверх трамбованного щебня. Этот вариант обеспечивает более качественную защиту основания дома от разрушения талыми и осадочными водами. И именно этот вариант обустройства отмостки предусматривает выполнение опалубки.

Более дорогой и качественный вариант устройства отмостки – укладка монолитных бетонных плит или армированных плитных изделий. Но такие материалы нельзя использовать на пучинистых и глинистых грунтах, а также при высоком УГВ, поскольку конструкция может быстро деформироваться.

В случае выполнения бетонной отмостки вам понадобятся следующие инструменты и материалы для работы:

  • щебень, песок и цемент;
  • полиуретановый герметик для изоляции деформационных швов между покрытием и домом;
  • армирующая сетка;
  • гвозди, саморезы;
  • рубероид или полиэтиленовая плёнка;
  • обрезные (необрезные) доски или полосы фанеры по высоте заливаемого покрытия;
  • уровень, правило;
  • шпатель, штыковая лопата;
  • ёмкость для замешивания бетона.

Как правильно строить опалубку под фундамент

Традиционно, для заливки фундаментов проще строить опалубку съемного типа, которая возводится из специально сколоченных щитов, поддерживающих элементов, а так же элементов ее крепежа. Форму и качество гладкости будущей монолитной конструкции придают непосредственно сами щиты, которые входят в контакт с бетоном, или как их еще принято называть, палуба. Поддерживающие элементы, а так же элементы крепежа, нужны лишь для того, чтобы обеспечить максимальную устойчивость и надежность установленным щитам опалубки.

Материалом для возведения опалубки, как правило, является древесина. Деревянные щиты необходимых габаритов сколачиваются как из досок. Элементы соединений, обычно выполняются из бруса. При установке опалубки под заливку бетонной смесью, для скрепления щитов, очень часто используют стяжки, скрутки из проволоки, клинья, рамки и подкосы — все, что может стать эффективным для придания опалубке дополнительной жесткости и устойчивости.

Так же, опалубка может быть изготовлена из некоторых других материалов, к примеру, из листов металла, фанеры, ДСП — любых других удобных, гладких и достаточно плотных поверхностей.

Какой бы тип фундамента не выбирался при строительстве, его заливка бетонным раствором производится в заранее выполненную опалубку. Если это буронабивной тип фундамента, то опалубка устанавливается для того, чтобы поднять над землей ростверк. Более подробно о технологии выполнения ростверка, можно прочитать на страницах сайта.

Опалубка должна устанавливаться на максимально ровную поверхность вплотную к земле. Между щитами опалубки и землей не должно быть даже незначительных зазоров. Кроме того щиты опалубки должны быть установлены строго вертикально, а поверхность щитов, которая имеет контакт с бетоном, должна быть максимально ровная и гладкая. Расстояние, выбранное между щитами должно соответствовать ширине необходимого фундамента.

Щиты между собой сбиваются так, чтобы между ними не возникало щелей. Доски должны максимально плотно прилегать друг к другу. Если же между землей и опалубкой, либо между досками опалубки останутся щели, то при вибрировании бетона через эти щели может вытекать, так называемое, цементное молочко, а это отрицательно влияет на качестве. Качество бетона, как известно, заключается в его прочности. Щели, допускаемые в опалубке, могут иметь размеры не более 3 миллиметров.

Считается, что при увлажнении досок опалубки они немного разбухнут и щели станут еще меньше или исчезнут вовсе. Если же в возводимой опалубке присутствуют крупные щели, размерами 5-10 миллиметров, то такие места необходимо законопачивать, а еще более крупные, забить деревянными рейками.

Читайте также:  Как правильно выставить опалубку под ленточный фундамент по уровню?

Строительство опалубки для традиционного ленточного фундамента, высота которого составляет не более 75 сантиметров, начинается с установки направляющих досок, которые закрепляются при помощи специальных колышков. Установка опалубки производится по веревке, которая натягивается и закрепляется с обеих сторон теми же колышками.

  • Выполняя опалубку под фундамент, не стоит забывать о том, что бетон, несомненно, будет оказывать достаточное давление на опалубку изнутри.
  • Учитывая это, обычно щиты подпираются снизу и с наружной стороны кольями, которые вбиваются в землю.
  • Кроме кольев, будет правильнее и безопаснее зафиксировать щиты опалубки при помощи упоров. Можно так же применить хомуты.
  • Если же высота заливаемого фундамента не превышает 20 сантиметров то, как правило, бывает достаточно только колышков. Щиты опалубки находящиеся напротив, дополнительно скрепляются скрутками из проволоки или сбиваются брусками.
  • Распорки делают из бруса, размеры сечения которого должны составлять 50х50 миллиметров. Оптимальный размер для щитов опалубки составляет около 2-3 метров в длину.

Когда все элементы из досок опалубки будут установлены и закреплены, необходимо проверить правильность соблюдения всех необходимых размеров. Для этих целей можно использовать рулетку, отвес, строительный уровень и любые другие инструменты, которые могут помочь в данной работе.

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Разновидности пенополистирольных каркасов

Несъемную опалубку этого типа производится несколькими способами:

  • Используются пенопластовые пустотелые блоки, оснащенные съемными или несъемными ребрами жесткости, которые внешне напоминают элементы детского конструктора. В процессе изготовления каркаса, образуется стена из пенополистирола и железобетона, которую достаточно покрыть отделочным и штукатурным материалом. Чаще всего такую технологию применяют при строительстве несущих стен.
  • Устанавливается несъемная облицовочная опалубка.
  • Используются специальные армированные панели из пенопласта, толщина которых составляет от 1 до 2,5 см. Дополнительно полотна укрепляются арматурной сеткой. Такие конструкции бетонируют путем разбрызгивания.
Разновидности пенополистирольных каркасов

Также сегодня в продаже можно встретить огромное количество пенополистиролных блоков со сложной геометрией. Таким образом, для подготовки опалубочной конструкции достаточно только приобрести панели нужного размера и правильно их уложить.

Читайте также:  В чем преимущества керамзитобетона и как построить из него гараж

Каков базовый вариант столбчатого фундамента

Как и любая другая технология, столбы для фундамента имеют базовую последовательность при обустройстве, от которой отталкиваются при строительстве. Эта последовательность выполняемых работ условно делится на этапы:

  1. Оборудование углублений в грунте, что зависит от проектной прочности, глубины промерзания и типа грунта.
  2. Обустройство подушки. Желательно залить 10 см бетона под подушку. Нет такой возможности, тогда засыпьте песок на 10-20 см глубины отверстия, что позволит создать дренаж, отталкивающий воду. Именно благодаря подушке, столбчатый фундамент, технология которого активно используется в последние 10 лет, устойчив к пучению грунта.
  3. Обустройство опалубки. Этот вариант считается наиболее затратным по времени в начале работы. На этом этапе собираются щиты из досок, геометрия которых должна быть близка к прямоугольнику. Это позволить залить прочные и эстетичные столбы. Строительство столбчатого фундамента предполагает выравнивание общей плоскости дома по шнурке и уровню.
  4. Армирование. Каждый столб нужно армировать. Для этого сваривают каркас из арматуры по индивидуальным размерам, в 4 или 6 прутов. Его опускают на дно.

По теме:

НАЗАД

ВПЕРЕД

1 из 3

Если работают без опалубки, предполагая выводить столбы из кирпича, то между первым рядом и основой, обязательно кладут гидроизоляцию, чтобы столбы не впитывали влагу и не разрушались.

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:

  • вяжите арматуру на весь объем опалубки;
  • по высоте залейте бетон;
Заливка слоями

Заливка фундамента слоями

  • через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
  • через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
  • заново залейте выставленную опалубку.

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Нагрузочные воздействия от раствора

На выбор толщины досок оказывает влияние динамика, создаваемая бетонной массой – плотной и тяжелой, давящей на щиты с усилием, достигающим 2.5 т на квадратный метр.

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

  • растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
  • когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
  • если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0.8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.