Как изготовить подовую печь своими руками: инструкция по кладке

Именно от того, насколько качественно выполнена кирпичная кладка углов, определяется возможность ровной кладки самой стены, крепость и устойчивость сложенного объекта.

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Для обогрева загородных домов все чаще стали прибегать к печам из кирпича, отказываясь от разнообразных электроприборов и газа. Печка всегда позволяла быстро и надолго обогреть жилое помещение живым теплом.

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Главное в печном отоплении – способность изначально накапливать тепло, а затем постепенно его отдавать. Самым экономичным вариантом кирпичных топок считается подовая печка. Она более распространена во всем мире.

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Печь называют подовой, если в ней присутствует поверхность, куда и кладется топливо для растопки.

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Подовую печь любят за ее экономичность при использовании. Верхнее прогорание в такой печи происходит равномерно и не израсходует много топлива. В процессе горения топливо окисляется за счет воздушных масс, попадающих через дверцу печи, что обеспечивает выделение теплоты.

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Если разобрать само строение подовой печки, то получиться три основные части топки:

Конструкция подовой печи и принцип ее действия
  • Самый нижний ярус представляет собой камеру для загрузки отопительного материала.
  • Уровень выше отвечает за горение. На данном участке фиксируется самая высокая температура.
  • Верхний этаж выводит газы после горения дров и формирует тепло.

Кирпичная кладка своими руками

Это трудоемкий и сложный процесс, от которого полностью зависит прочность всей конструкции. Если нарушить технологию, то в самостоятельно отстроенном сооружении могут появиться трещины или же оно вовсе рухнет. Также важно соблюдать точность и аккуратность в процессе укладки облицовочного материала, так как он является финишным покрытием и лицом всего дома.

С чего начать и как связывать ряды?

Кирпичная кладка своими руками

Понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для замешивания раствора и ведро;
  • совковая лопата;
  • кельма (мастерок);
  • кирка-молоток;
  • шнур (для определения границы);
  • расшивка;
  • строительный уровень и отвес;
  • порядовка;
  • шаблоны.

Перед тем как начинать класть кирпичи своими силами, необходимо правильно подготовить фундамент здания. Поверхность, на которой будут возводиться стены или другие сооружения, должна быть тщательно очищена от мусора и грязи. Строительным уровнем проверяется ровность, так как если она имеет отклонения, то и стены будут с наклоном.

Прежде чем проводить кладку цоколя на фундамент или другой конструкции, нужно закрыть его гидроизоляционным слоем. Верхнюю часть покрывают двумя слоями рубероида. Второй рулон раскатывается поверх первого с нахлестом минимум на 10-15 см. Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

Следующий этап – это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков (половинок или четвертей). Сначала они размещаются со стандартной шириной шва в 10 мм. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон. Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить (но не более чем на 2 мм для обоих случаев). Так как максимальная ширина шва по строительным нормам – 12 мм. Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен.

Кирпичная кладка своими руками

После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

Какой раствор для кладки лучше

Для того чтобы обеспечить материалу более крепкую и качественную сцепку, используют один из видов раствора. Строители различают три вида смеси:

  • цементный;
  • цементно-известковый;
  • песчано-цементный.

При каком случае использовать тот или иной вид раствора лучше, рассмотрим дальше.

Какой раствор для кладки лучше

У известкового раствора состав более теплый, однако, в отличие от цементного, прочность намного ниже. Из-за того, что у данного раствора устойчивость к разрушению слабая, его используют только в редких случаях.

Цементный раствор считается самым прочным. Однако он менее теплый и отличается высокой жесткостью и неудобным применением. Обогрев помещения, построенного на основе цементного раствора потребует больших энергетических затрат, при его отоплении.

В известково-цементном растворе таких недочетов, как были перечислены выше, нет. Он считается наиболее прочным, практичным и эластичным. Чтобы сделать этот тип раствора, негашеную известь разводят водой, а после процеживают для избавления комков. Цемент с песком смешивают отдельно, после чего вводят разведенную известь, и все хорошо перемешивают. Данный тип раствора применяют практически для всех видов кладки.

Кладка в один кирпич

Кладка в один кирпич будет характеризоваться тем, что вначале выполняется наружная стена, потом внутренняя, а потом забутка.

Кладкой в один кирпич считается кладка в 25 см. Кладку в один кирпич можно выполнять вприжим или впритык.

Кладкой вприжим обычно возводятся самые ответственные конструкции, на которые приходится основная нагрузка.

Также этот способ нередко выбирают при создании печей и каминов.

Кладка в один кирпич

При кладке вприжим на основание подается довольно плотный слой раствора, который равномерно распределяется.

Кирпичи опускаются на основание и прижимаются к вертикально стоящей кельме с раствором. Кельма резко выдергивается, и раствор заполняет вертикальный шов между кирпичами.

Рукоятью кельмы кирпичи пристукиваются как можно более плотно. Излишки раствора, которые выдавливаются в процессе, подрезаются кельмой.

Читайте также:  Ковролин или линолеум: что дешевле, плюсы и минусы, как выбрать

Кладка впритык отличается большой скоростью. Она характеризуется тем, что вертикальные и горизонтальные швы полупусты. Это влечет за собой меньший расход строительного раствора.

Кладка маячных рядов на торцах стены

1. Установка первых кирпичей наружной версты (лицевого ряда)

Смочите из шланга приблизительно 25 кирпичей и дайте испариться поверхностной влаге. (Всегда проделывайте эту процедуру перед кладкой кирпичей.) Приготовьте 0,01 кубометра раствора. Уберите грунт с поверхности фундамента, смочите водой около метра его длины и подождите, пока испарится влага с поверхности. Положите полосу раствора рядом с отбитой мелом линией, затем установите на раствор три кирпича. (ниже на изображении) Эти кирпичи будут началом угла или края стены.

Тщательно выверьте положение этих трех кирпичей относительно меловой линии, а также по высоте относительно фундамента (10 мм). Для этого можно воспользоваться уровнем и порядовкой. Проверяйте порядовкой высоту каждого кирпича при кладке последующих рядов.

2. Кладка внутренней версты (внутреннего ряда)

Уложите полосу раствора параллельно трем кирпичам, которые вы уложили в наружный ряд, не доходя до них приблизительно на 10 мм. Установите кирпич в конце полосы раствора на расстоянии 10 мм от первого кирпича лицевого ряда или на расстоянии, определенном при проверочной кладке. Положите еще два кирпича. С помощью уровня выровняйте ряд трех кирпичей, обеспечив расположение поверхностей кирпичей обоих рядов в одной горизонтальной плоскости.

Положите второй ряд лицевой и внутренней версты, начав кладку с тычкового кирпича. (Каждый второй ряд начинается с крайнего тычкового кирпича). Положите по два кирпича ложковых рядов так, чтобы образовалась ступенька между первым и вторым рядами кладки.

3. Укладка первых металлических полосок

Металлические полоски в форме гармошки для связи рядов укладываются вдоль всей стены на каждый второй ряд. Положите слой раствора на второй ряд и уложите в него полоски на расстоянии около 450 мм, придавливая их концом кельмы. Затем положите на полоски два ложка, которые будут начинать третий ряд лицевой и внутренней версты.

4. Окончание кладки первого края кирпичей

Положите пять рядов передней и задней версты, устанавливая связи между четвертым и пятым рядами. Торец должен быть ступенчатым с шириной ступени, равной ширине кирпича. Проверяйте кладку уровнем. Обнаружив выступающий кирпич, постучите по уровню концом ручки кельмы, чтобы кирпич встал на место. Если кирпич оказался слишком глубоко в стене, подбейте его вперед. На мелкие неточности не обращайте внимания, исправляйте только если они достаточно грубые.

5. Кладка второго края

На противоположном конце фундамента повторите действия по пунктам с 1 по 4, чтобы получился торец из пяти рядов

На этой стадии особенно важно тщательно проверять кладку уровнем и порядовкой. Два торца должны быть полностью одинаковыми, так как в противном случае стена будет неустойчивой и единственной возможностью исправить проблему будет разборка стены

Фундамент в ноль

Убедитесь, что поверхность фундамента идеально горизонтальная (выведена в ноль)

Это первый этап кладки, который можно назвать подготовительным. Фундамент необходимо изолировать от кладки с помощью рубероида. Именно это и станет надежной гидроизоляцией. Рубероид следует нарезать и уложить таким образом, чтобы он полностью накрывал фундамент сверху.

К важным подготовительным этапам также можно отнести обязательно просеивание песка. Иначе мелкие камешки и глина, в большом количестве содержащиеся в любом песке, будут сильно мешать в процессе работы.

Методы кладки

Самые популярные виды кирпичной кладки – однорядная и многорядная. Главное правило кирпичной кладки – перевязка швов, порядок укладки, когда вертикальные растворные швы перекрывают в следующих рядах «телом» кирпичом.

При однорядной кладке перевязку осуществляют через ряд. Один ряд кладут тычком, то есть тычковой гранью кирпичи выходят на лицо стены: кирпичи располагают поперек продольной стеновой оси. Следующий ряд укладывают ложковый, то есть ложковой гранью кирпичи выходят на лицевую часть стены.

При многорядной кладке перевязку осуществляют через несколько рядов. Сразу после возведения тычкового ряда укладывают несколько рядов кирпича ложковых. Перевязку швов обеспечивает устойчивость и прочность кирпичной кладки.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц — за 28 суток.

Читайте также:  Коррозия металла – виды и способы защиты

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется — значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает — много воды, а если рвется — недостаточно.

Правильная кладка кирпича своими руками: видео, схемы, приспособление, шаблон

Правильная технология кирпичной кладки позволяет получить долговечную конструкцию. Качественная кладка из кирпича может быть произведена исключительно профессионалами, которые имеют за плечами большой опыт.

При кладке кирпича необходимо следить за толщиной швов, максимальная толщина которых не должна превышать 15 мм.

Людям, которые сомневаются в своих способностях к кладке стенок из кирпича, рекомендуется прежде всего ознакомиться с теорией и только после этого приступать к практике. Чтобы не допускать ошибок в процессе возведения стен, важно соблюдать последовательность кладки кирпича.

Разновидности кладки кирпича по толщине.

По методу исполнения шва между кирпичами можно различить следующие типы:

  1. Впустошовку. В данном случае строительная смесь не должна дотечь до внешней грани укладываемого материала, благодаря чему образуется зазор. Шов подобного типа рекомендуется делать в случае, когда стенка предназначается под оштукатуривание. Штукатурная смесь сможет лучше держаться на подобной стенке, затекая в зазоры.
  2. Вподрез. В таком случае смесь должна заполнить зазор заподлицо с гранью укладываемого материала. Подобный вид шва используется в процессе кладки труб печей и каминов, чтобы была возможность придать гладкость внутреннему основанию трубы и избежать скопления сажи на ней.
  3. Выпуклый или вогнутый шов строительной смеси между укладываемыми кирпичами несет исключительно декоративную функцию. При его изготовлении используется отрезок трубы небольших размеров или круглая палочка (для получения вогнутого шва). Для создания выпуклого шва в трубе нужно будет срезать часть основания.

Схема связки кладок кирпичей.

Существует несколько способов кладки, от которых будет напрямую зависеть толщина стенки. Следует знать, что толщина стены может составлять от 12 до 64 см.

Чтобы обеспечить нормы сбережения тепла, стенки должны быть толщиной 1,9 м или утепленными в случае, если производится сплошная кладка из полнотелых керамических кирпичей. Однако делать стенку большой толщины достаточно сложно и нецелесообразно с экономической точки зрения.

Для того чтобы уменьшить общий вес стенок и нагрузку на основание из бетона, а также сократить расход материала, наружные стенки чаще всего изготавливаются с помощью использования пустотелых кирпичей или полнотелых, но с образованием пустот, которые в будущем будут заполнены утеплительным материалом.

Правильная кладка кирпича своими руками: видео, схемы, приспособление, шаблон

Сложнее всего в процессе кирпичной кладки выводить прямые вертикальные углы и укладывать материал по прямой линии на одном уровне.

Контролируя работу строителей, рекомендуется сравнивать толщину швов через каждые 5-6 рядов кладки. Средняя толщина шва — 12 мм, а максимально допустимая — 15 мм.

Элементы, которые будут необходимы для выполнения работы

Схема процентного соотношения армирования кладок.

Работа с кирпичами требует использования специальных инструментов. Будут нужны такие приспособления:

  1. Кельма. Используется для выкладывания строительной смеси. Инструмент должен иметь широкое и плоское рабочее основание, которое заужено с одной стороны.
  2. Чтобы выполнить отбивание и придать профилю подходящую форму, следует использовать расшивку, которая напоминает по форме обыкновенную стамеску с острым рабочим краем.
  3. Молоток. Используется для выравнивания кирпичей.
  4. Понадобится изготовить специальное приспособление, которое позволит выдерживать одинаковую толщину шва. Надо будет к деревянному брусу небольших размеров прибить кусочек фанеры толщиной 1 см. Фанера должна повторять контур буквы П. Внутренний проем должен быть равен длине и ширине кирпича, а высота ножек — толщине шва. Строительную смесь нужно укладывать вовнутрь изготовленной конструкции. Излишки смеси можно снять кельмой.
  5. Порядовка. Данный элемент можно тоже изготовить самостоятельно из нескольких одинаковых планок длиной примерно 1-1,5 м. В планках нужно сделать пропилы под шнур. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии высоты кирпича и толщины шва кладки. В таком случае переносить шнур можно будет без особых проблем, а кладка получится ровной.

Армирование кирпичной кладки производится с помощью проволочной арматуры, при этом кладка кирпича значительно укрепляется.

Контроль над правильностью и ровностью кладки можно выполнить при помощи таких инструментов, как:

  1. Строительный уровень. Используется для контроля горизонтальности стен.
  2. Отвес. Используется для вертикальных стенок.
  3. Пластмассовая или деревянная линейка с засечками. Используется для контролирования рядов и толщины шва между ними.
  4. Правило. Используется для слежения за точностью внешнего края. В качестве правила можно использовать металлическую линейку длиной до 2 м.

Как класть кирпич правильно

Прочность стен кирпичного здания напрямую зависит не только от качества строительного материала, включающего в себя кирпич и цементный раствор, но и от погодных условий, во время которых происходит сооружение стен. А самым важным условием, такого рода строительных работ, является профессионализм  каменщика, который не понаслышке знает как правильно класть кирпич.

кладка кирпича

На первый взгляд может показаться, что варианта, кроме как только ровно положить кирпич, не существует, что просто невозможно его расположить криво, в конце концов, кирпич имеет форму прямоугольника и поэтому укладывая его в рядки, можно добиться идеально ровной стены. Но это совершенно ошибочное суждение.

укладываем раствор правильно

Для того чтобы как положено класть стену из кирпича, необходимо соблюдать следующие требования:

  •  следить за одинаковым количеством нанесенного раствора под кирпич, в противном случае будет сложно добиться ровной кромки внешнего ряда кладки;
  •  кирпич, размещенный на подготовленной рабочей поверхности, должен лежать параллельно ряду, в результате чего его наружная сторона будет совпадать с плоскостью кирпичной кладки, то есть будет сориентирована по трем осям поворота;
  •  соблюдать три основных правила: правильное линейное положение кирпича, одинаковая высота кладки с другими рядами, плотное прилегание к примыкающему кирпичу.

Но даже при соблюдении этих требований, если нет опыта работы каменщиком, то может сразу ничего не получиться. На этот случай в данной статье представляем информацию о том, как научиться класть кирпич самостоятельно.

Для того чтобы правильно организовать рабочий процесс по укладке кирпича, помимо строительного материала, необходимо иметь целый набор специальных инструментов и приспособлений.

Советы

  • При выкладке стен из кирпича необходимо следить за тем, чтобы швы в других рядах не совпадали, в противном случае стена потеряет свою устойчивость и под воздействием силы развалится.
  • Необходимо с особой тщательностью подходить к строительству и перед тем как класть кирпичную стену, лучше всего нарисовать план работы, где будет указано необходимое количество кирпича и количество выложенных рядов.
  • Если нет практики в выкладывании облицовочного кирпича, но возникла такая необходимость, то можно прибегнуть к традиционной кладке обычного строительного кирпича — результат будет тот же. Облицовочный кирпич отличается от обычного только более эстетичным видом и своим предназначением. Если все же возникли сомнения, то укладка облицовочного кирпича показана на нашем сайте в поэтапном видео, посмотрев который можно без труда выполнить задуманное.
  • При расчете необходимого количества кирпича, нужно к полученному числу прибавить процентов 10% от общего объема, это необходимо потому, что примерно десятая часть кирпичей ломается при укладке.
  • Для того чтобы раствор и кирпич имели наибольшую степень сцепления, необходимо предварительно перед укладкой на раствор смочить кирпич в емкости с водой.
  • Чтобы правильно научиться класть кирпичную кладку необходимо терпение и спешка здесь неуместна. Строительный раствор засыхает не сразу, поэтому при необходимости можно поправить некоторые недочеты в работе.

Если после прочтения статьи у вас так и не появилась уверенности в том, что вы сможете самостоятельно выложить кирпичную стену, можем посоветовать посмотреть видеоролик о том как класть кирпичную кладку. наглядно и подробно покажет все этапы работы.

Пусть стены вашего дома всегда будут крепкими и надежными!

Технология создания приспособления

Дозатор для нанесения раствора при укладке кирпича можно приобрести в строительном магазине. При этом, не практике всегда оказывается, что в данный момент его в продаже не имеется.

Тратить время на поиски малоэффективно, поскольку никакой гарантии нет, что удастся его отыскать в каком-либо другом магазине. Обычно сразу приступают к изготовлению самодельного дозатора, тем более, что ничего сложного в этом нет.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления дозатора потребуются:

  • Фанера, ДСП или деревянные рейки.
  • Если есть, можно использовать пластмассовый лоток подходящего размера. Он удобнее для работы с раствором, но найти подобный материал сложнее.
  • Электродрель с набором сверл.
  • Крепежные элементы — шурупы, болты с гайками и т.д.
  • Шуруповерт.
  • Угольник, линейка, карандаш.
  • Стальные уголки.
  • Молоток.
  • Отвертка.
Технология создания приспособления

Набор инструментов или материалов может быть дополнен или сокращен в зависимости от сложности выбранной конструкции и возможностей пользователя.

Конструкция дозатора

Устройство представляет собой продолговатую прямоугольную рамку. Внутреннее пространство имеет ширину, равную оптимальной ширине слоя раствора. Поскольку может использоваться кирпич разной ширины, то можно либо сделать настраиваемый зазор между планками, либо просто изготовить несколько подобных приспособлений под разные типоразмеры материала.

Рамка, уложенная на кирпичный ряд, не должна проваливаться вниз, что обеспечивается расстоянием между боковыми планками, на несколько миллиметров меньшим, чем ширина облицовочного кирпича.

Толщина рамки соответствует толщине слоя раствора — оптимально 10 мм. Поперечины по краям должны быть приподняты над плоскостью направляющих, чтобы не препятствовать передвижению рамки в любую сторону при нанесенном слое раствора.

На нижнюю часть направляющих устанавливаются упоры, обеспечивающие положение рамки относительно ряда кирпича. При достаточной длине, эти упоры дополнительно могут способствовать выравниванию кладки по вертикали.

Упоры устанавливаются таким образом, чтобы не препятствовать движению рамки по ряду кладки, для чего делается небольшой зазор.

Порядок сборки

Технология создания приспособления

Сборка простейшего дозатора производится следующим образом:

  • Продольные направляющие соединяются двумя поперечными планками по краям слева и справа. При соединении под планки устанавливается несколько шайб, чтобы приподнять поперечины над плоскостью рамки. Эти поперечины одновременно выполняют роль рукояток для перемещения дозатора.
  • Расстояние между продольными направляющими делается на 10 мм меньшим, чем ширина кирпича (для одинарного облицовочного кирпича это составит 110 мм).
  • С обратной (нижней) стороны направляющих устанавливаются металлические уголки, которые служат упорами для настройки положения рамки. При этом, можно сделать расстояние между ними неизменяемым, или развести уголки между собой немного дальше и установить винты, служащие для точной настройки положения упора. С помощью таких винтов можно получить определенную глубину шва, что выглядит весьма стильно и профессионально.

Если для изготовления использовались пластмассовые планки, то никаких специальных подготовительных действий не потребуется. Если же применялись деревянные рейки, полосы ДСП или фанеры, то перед началом работ потребуется нанести на устройство несколько слоев твердого лака (НЦ или паркетного), который сможет защитить материал от контакта с водой.

Если этого не сделать, древесина быстро набухнет и изменит свои размеры, что выведет приспособление из строя. Можно вместо лака использовать олифу или подобные составы, но они потребуют немало времени для высыхания, что не всегда удобно.

Подготовка поверхности

Перед тем как начать класть декоративную плитку своими руками, независимо от её типа важно подготовить поверхность, предназначенную для облицовки. Требования к этому этапу работ стандартные. Прежде всего, важно снять старое покрытие, если таковое имеется. Старый клей и раствор нужно тщательно смыть.

После этого нужно оштукатурить стены, чтобы избавиться от всех неровности на поверхности. Важно удалить все наплывы и ямки, так как с помощью клея вряд ли удастся их перекрыть. При значительных перепадах применяют гипсокартон, его можно закрепить на металлическом каркасе или приклеить непосредственно на стену.

Подготовка поверхности

Перед укладкой плитки рекомендуется выровнять поверхность с помощью штукатурки

Всю пыль и грязь нужно удалить. Для того чтобы плитка лучше держалась, а клей хорошо схватывался с поверхностью нужно прогрунтовать рабочую зону. Укладка гипсовой плитки производиться только после полного высыхания смеси.