Особенности и отличия мелкозаглубленного ленточного фундамента

Для загородного строительства применяют несколько видов фундамента. Какой именно определяет проектировщик исходя из параметров грунта, веса возводимого здания и множества других параметров. Один из широко применяемых фундаментов так называемый – мелкозаглубленный ленточный. Это промежуточный тип, который вполне допустим при возведении небольших домов или дач.

Проведение подготовительных работ

Работы начинаются с очистки участка от пней, мусора и камней. Далее выполняется разметка путём забивания колышков в углах наружного и внутреннего периметра будущего фундамента. Между кольями обоих контуров натягивается верёвка, после чего можно приступить к выкапыванию траншеи. При устройстве рассматриваемого типа фундамента грунт выбирается на глубину 50-60 см. Дно траншеи необходимо выровнять, после чего выполнить песчаную подсыпку слоем в 20 см, таким образом, глубина заложения ленты составит30-40 см. Песок проливается водой, после чего трамбуется либо виброплитой, либо подручными средствами. Цель выполнения такой подушки следующая.

Грунты всегда неоднородны, в силу чего возникающие силы морозного пучения, как правило, сосредотачиваются в одной или нескольких точках периметра фундамента, что непременно приводит к трещинам и последующему разрушению. Песчаная же подушка, даже если пропитается влагой, при вспучивании равномерно распределит силу воздействия. Именно равномерность такой нагрузки предохранит от разрушения фундамент и всю конструкцию.

Если же возводится незаглубленный ленточный фундамент, то песчаная подсыпка выполняется на всю глубину траншеи так, чтобы подошва ленты находилась на уровне поверхности грунта. Этот вариант используется при возведении лёгких построек, например деревянный домик или сарай.

Устройство сборного и мелкозаглубленного ленточного фундамента, его виды

Существует два основных типа ленточного фундамента:

  • сборный;
  • и мелкозаглубленный монолитный фундамент.

Сборный тип ленточного фундамента популярнее, так как их установка чуть проще. Сборный фундамент состоит из готовых железобетонных блоков, которые ставятся (монтируются) и скрепляются между собой. Чтобы установить такой тип фундамента достаточно купить готовые блоки заводского производства и смонтировать их непосредственно во время укладки. Гарантийный срок службы для такого типа фундамента составляет до 80 лет.

Монолитный ленточный фундамент изготавливается непосредственно на месте строительства. По готовым формам или заливается смесь или укладывается материал. Таким образом, обеспечивается ровная форма и целостность такого типа фундамента. Гарантийный срок для такого типа фундамента составляет до 200 лет. Это самый прочный и долговечный тип фундамента.

Особенности возведения основания

Весь процесс возведения ленточного основания условно разделяют на несколько этапов, к каждому из которых следует подходить с особой тщательностью. В дальнейшем от этого будет зависеть насколько долго простоит дом без деформации стен и проседания пола.

Лёгкость создания ленточного фундамента незаглублённого зависит от многих факторов, в том числе и структуры грунта. На пучинистой породе проводится утепление подошвы ленты фундамента, а если грунт в верхней части состоит из песка или супеси, тогда утепляется только отмостка. Исходя из этого, следует разобрать весь процесс, учитывая худшие геологические условия.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента разделяют на несколько этапов:

  1. Первым делом проводят расчёты ширины требуемой ленты и составление схемы армирования. Отталкиваясь от этих данных, удаётся подобрать сечение и необходимое количество арматуры для сборки каркаса.
  2. Копается траншея, но её параметры (глубина, ширина, длина) зависят от габаритов дома и наличия цокольного этажа и подвала. В некоторых случаях делают простой котлован, но такой вариант уже требует наличия техники и специалистов.
  3. Выкладывается дрен для отвода сточных вод и утепляется подошва.
  4. Собирается подоснова, опалубка и армированный каркас согласно схеме.
  5. Опалубка монтируется и заливается бетоном. Необходимо заранее продумать, где будут проходить узлы коммуникаций, и оставить для них место. Всё должно быть устроено удобно для лёгкой установки различных коммуникаций.
  6. Бетонный фундамент должен быть защищён от воздействия внешних факторов. Речь идёт об установке гидроизолированного материала в местах, куда будет стекаться вода.
  7. В случаях со строительством подвалов утепляются наружные части стены ленты.
Читайте также:  Армирование фундамента: сколько нужно арматуры?

На последнем этапе работы остаётся только утеплить отмостку и обшить всё материалом с водонепроницаемой структурой. По наружному периметру устанавливают ливнёвки. Каждый из этих этапов работы требует индивидуального подхода. Не зная некоторых нюансов, можно сделать фундамент плохого качества, который значительно снизит срок эксплуатации жилья.

Виды ленточных фундаментов

Ленточный фундамент

Устройство ленточного фундамента с точки зрения строительной механики несложно: это жесткая рама (см. рис.), на которую опираются несущие стены здания. Экономия объемов работ и материалов с помощью ленточного фундамента возможна при нагрузке на него в пределах 5-12 тс/м. пог. длины ленты. При больших нагрузках ширина и глубина ленты выходят такими, что дешевле оказывается плитный или свайный фундаменты. При меньших сказывается то обстоятельство, что ширину ленты меньше 200 мм делать нельзя, она не будет тогда достаточно жесткой сама по себе, без нагрузки вообще. В таком случае целесообразнее будет применить столбчатый или, на очень слабых грунтах органического происхождения, глеевых (ил, торф, сапропель), свайно-винтовой фундамент.

Экономичность ленточного фундамента определяется его тесным взаимодействием с грунтом, поэтому устройство и область применения того или иного вида данного типа фундаментов зависят от динамики грунтов. По характеру связи с грунтом ленточные фундаменты разделяются на 3 вида:

  1. Нормального заглубления – основная часть весовой нагрузки передается на грунт фрикционным сцеплением (сцеплением трения) боковых поверхностей ленты. Давление ее пяты на грунт вступает в действие только в критических случаях. При подвижках грунта правильный ленточный фундамент нормального заглубления стоит ровно, как плитный или свайный.
  2. Мелкозаглубленные – жесткая рама просто лежит на грунте; весовые нагрузки передаются на грунт давлением. Здание на таком фундаменте при подвижках грунта поднимается/опускается и кренится; рама исключает только его перекосы.
  3. Свайно-ленточный по технологии ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства Экологическая) держат трением ровно при подвижках грунта в основном выполненные заодно с лентой сваи уменьшенного сравнительно с чисто свайным фундаментом заглубления. Вес здания на грунт передает такая же рама, как и в мелкозаглубленном. Чтобы ее на пучинистых грунтах не оторвало от свай, под рамой делают непучинистую подушку. Таким образом, взаимодействие свайно-ленточного фундамента с грунтом комбинированное (гибридное).

Примечание: со свайно-ленточным часто путают свайно-ростверковый фундамент, см. рис. справа. В последнем лежащая на сваях несущая рама – ростверк – с грунтом не взаимодействует, из чего бы она ни была сделана. Свайно-ростверковый фундамент – разновидность свайного, которые описаны отдельно.

Подробнее о работе фундамента можно узнать из серии видео ниже.

Видео: ленточный фундамент своими руками – общая информация, просадка, дренаж, утепление

Фундамент и подземная вода

Абсолютно все виды ленточных фундаментов применимы только в том случае, когда уровень грунтовых вод не поднимается ближе 2 м к подошве фундамента, считая и толщину подушки под ней. На практике, учитывая непостоянство водной стихии хоть бы и под землей, ленточные фундаменты не строят, если верхний водоносный горизонт находится ближе 4 м от поверхности грунта.

Материал ленты

Изготавливаются ленточные фундаменты монолитными железобетонными, бутовыми, бутобетонными, сборными из готовых железобетонных блоков и кирпичными. Бутовые фундаменты почти вышли из употребления: при теперешних ценах на бутовый камень их соотношение цена-качество оказывается неприемлемым. Более всего распространен монолитный ленточный фундамент; мелкозаглубленные и свайно-ленточные фундаменты выполняются только монолитными. Сборные и кирпичные также находят применение в отдельных случаях. Однако, прежде чем разбирать их все по порядку и по косточкам, ознакомимся со сведениями по динамике грунтов и с общими для всех фундаментов операциями: армированием и устройством опалубки монолитных и особенностями расчета разных видов ленты.

Возведение цоколя

Благодаря опалубке, установленной на земле, цоколь построится автоматически. Высота цоколя над землей должна быть не более 40 см. Такая высота позволит убрать все получившиеся неровности и сделать поверхность фундамента строго горизонтальной.

В рассматриваемом случае мелкозаглубленный фундамент и цоколь получились железобетонными. Такая конструкция является надежной благодаря своей целостности. Цоколь можно поднять и с помощью кирпича, однако в любом случае следует обязательно сделать гидроизоляцию с помощью слоев рубероида и битумной мастики.

Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

от А до Я +Видео

При строительстве домов на выборе варианта фундамента учитываются некоторые факторы. Основные показатели, которые следует учитывать, это характеристики грунта (состав и промерзание зимой), вес дома и собственно ваш бюджет.

Закладка монолитного фундамента своими руками

Мелкозаглубленный фундамент для дома, о котором мы будем вести речь, позволит вам несколько сэкономить, ведь закладывается он не очень глубоко, а значит и расход материалов будет снижен. Подходит он для несложных грунтов и достаточно легких построек, хотя дома из дерева или пенобетона позволяет строить даже в несколько этажей.

Глубина заложения данного типа фундамента – небольшая (об этом говорит нам и само его название).

Ленточный мелкозалубленый фундамент

В пользу данного варианта выступает то, что, не смотря на небольшую глубину заложения, при устройстве такого фундамента вполне возможно устройство подвального помещения.

По технологии различают сборный и монолитный ленточный фундамент.

Сборный

Сборный будет состоять из готовых бетонных блоков, объединенных стяжкой. Этот фундамент хотя и монтируется несколько быстрее, однако уступает по прочности и срокам службы.

Монолитный

Монолитный изготавливается прямо на месте, раствор заливается в подготовленную опалубку. Он прочнее, прослужит дольше, однако и труда потребуется затратить на его возведение своими руками значительно больше.

Очень хорошо показывает себя данный тип фундамента при строительстве каркасных домов.

Особенности материалов

Мелкозаглубленный фундамент может быть выполнен с использованием определенных строительных материалов.

Самым распространенным является ленточный фундамент из железобетона (бетонная смесь + арматура). Также при возведении могут использоваться

  • бутобетон (бутовый камень), подходит для легких песчаных почв или
  • кирпич, для почв с минимумом грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Пучинистость грунта вовсе не является противопоказанием для возведения мелкозаглубленного фундамента.   Основание дома в данном случае закладывается на достаточно небольшую глубину, поэтому и силы морозного пучения воздействуют на такой фундамент минимально.

Также мало подвержен данный тип и воздействию грунтовых вод.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Грамотное утепление позволяет защитить конструкцию от промерзания, а значит и от разрешения. Довольно удобным, эффективным и экономически выгодным является использование для утепления пенополистирола (по-простому — пенопласта).

Хорошее утепление позволит продлить срок службы фундамента и уменьшит расходы на отопление.

Хотя данный вид фундамента сложно назвать малозатратным, однако он подкупает своими показателям прочности и надежности.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Утепление и гидроизоляция фундамента

В зависимости от климатической зоны, и типа грунта в которой построен дом на фундаменте этого типа может потребоваться утепление фундамента. Оно выполняется в вертикальной и горизонтальной плоскости. В горизонтальной плоскости листы выкладываются на расстоянии до 1,5 м от внешней стороны стены, на всю высоту фундамента накладывается утеплитель. Так как внешние и внутренние стены фундаменты обработаны гидроизоляционными мастиками или гудроном, то дополнительные меры по его изоляции от влаги можно не предпринимать. Для закрепления вертикально расположенных листов утеплителя, к примеру пенополистирола, можно использовать дюбели длиной 100-120 мм или специальные монтажные клеи.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Утепление, расположенное горизонтально, удерживается на месте уложенным сверху грузом – слоем земли или песка.

Опалубка

До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 — 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 — 20 см для заглубленных стоек.

На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.

Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.

Читайте также:  Дренаж фундамента: 3 вида + как сделать своими руками

Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 — 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.

Опалубка

При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.

Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 — 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 — 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.

Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.

Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше М200. Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.

Земляные работы подготовительные

Вначале проводится разметка внешнего периметра строения. Затем нужно отступить от черты 45 см внутрь и дублировать разметку. Так обозначается периметр будущего домостроения. Глубина траншеи, выкапываемой по периметру, составляет примерно 45 см, причем стенки и дно необходимо максимально выровнять.

Дно выстилается геотекстилем, засыпается подушкой из песка толщиной до 10-12 см. Подушку необходимо хорошо утрамбовать или выждать 2-3 дня, когда масса сама уляжется. Затем проводится последний этап – опалубка. Привычнее всего использовать хвойные обрезные доски, но подойдет и ламинированная фанера. Высота опалубки над границей поверхности почвы не должна быть менее 20 см.

Земляные работы подготовительные

Стыки крепятся шурупами или гвоздями, но шурупы подходят лучше, если опалубка планируется для дальнейшего использования.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

  • при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
  • при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
  • при промерзании грунта более 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Тонкости работы с вязальным крючком

То того момента, как начать армировать фундамент, необходимо уточнить правила использования инструментов для вязки. Пистолет применяется на больших объемах профессиональными строителями, а вот для частной застройки вязальный крючок окажется вполне подходящим приспособлением.

Если заблаговременно подготовить соответствующие шаблоны, применение крючка значительно упрощается. Для подготовки шаблонов необходимы деревянные бруски шириной в 30 см и шириной в 50 см, длина их может достигать не более трех метров, иначе вам будет на таком верстаке неудобно работать.

Тонкости работы с вязальным крючком

В бруске сверлим пазы и отверстия, повторяющие очертания стальных стержней в каркасной основе. В подготовленные таким образом места заранее укладывается вязальная проволока, нарезанная в длину по 20 см, после этого выполняется фиксирование арматурных прутьев.

Чтобы понять, как правильно армировать фундаментное основание, а точнее – изучить тонкости вязки каркаса, предлагается рассмотреть один пример. Для строительства понадобится пара вариантов: на перекрестия (расположение элементов перпендикулярно) и под соединения внахлест. Для ленточного основания используется главным образом вторая методика, а первая больше пригодна для заливки монолитной плиты.

Пошаговая инструкция, чтобы сформировать каркас соединениями внахлест крючком, выполняется следующим образом:

  • соединяют арматуру в нескольких точках по всей длине стыковочного участка, проволоку располагают таким образом, чтобы она попала между арматурными рифлениями;
  • вязальная проволока складывается в два раза, заводится под место вязки;
  • крючком поддевается петля;
  • свободный конец подводится к крючку, накладывается сверху с легким перегибом;
  • выполняется вращение крючка, при котором вязальная проволока начинает закручиваться;
  • инструмент осторожно извлекается.
Тонкости работы с вязальным крючком

Чтобы выполнить одно соединение внахлест, придется повторить процедуру от трех до пяти раз – разового перекрестного примыкания будет недостаточно. Вязка получается надежной, так как такой способ фиксации предотвращает возможные сдвиги стальных элементов.